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坐落在乍得湖西北岸的小村庄里住着的大多是图阿格雷人, 还有几户从北边来的豪萨人, 这种混住的情形在游牧民族聚居地里很不多见。豪萨人们大多说豪萨语，也有少部分会说法语和阿拉伯语，对詹妮弗来说倒算不上什么语言隔阂。

她朝这里走之前观察过这个村落, 比起绿洲部落，这个小村庄的游牧民族更依赖耕作, 聚居地外有大量枣椰树，他们的骆驼也个个吃得膘肥体壮，看着很不像是常年在沙漠中行走的类型。

白骆驼和双峰骆驼被栓在了离驼群数十米远的地方, 它们总算能敞开了吃一顿草料和水，一时间也顾不上渐渐培养出默契的女主人。

詹妮弗跟着几个女人走到村子的一间房里坐下，他们供给她水、椰枣和一种干巴巴的饼, 似乎十分热情好客。没有一个人掏出枪或其他武器，也没有一个人像绿洲部落的人那么不客气，但善于洞察人心的詹妮弗还是看出了这些村民藏在眼底的忧惧。

她们相互扯了些闲话, 似乎对她一个人穿越半个撒哈拉感到不可思议。

“我跟着曼努埃尔的商队, 中间被黑风暴吹散了。”詹妮弗如是说。

“啊, 曼努埃尔。”她们便恍然大悟, 交换了几个眼神。

祭出这个名字后村民们的态度肉眼可见地和缓了起来，话题也转向了她感兴趣的方面。

女人们说他们的家原本不在这里，而在更西更北一些的地方。乍得湖刚开始缩水的时候被分作了两个小湖，后来北边的湖完全干涸了，为了接近水源，他们不得不拖家带口地迁徙到南边——也就是现在的“乍得湖”。

说来也挺惨, 原本的乍得湖在尼日利亚、尼日尔、乍得和喀麦隆的交界处，随着它连年缩水，现在的尼日利亚和尼日尔几乎也只能望湖兴叹了。

即使在雨季，这座“大”湖的平均深度也不到两米，最深的地方不过是十数米，比起它的兄弟姐妹来说真是很不够看，但正是这样一座眼看着什么时候就会彻底蒸干的湖泊养育了超过两百种野生动物，也养育了沿湖而居的原住民。

现在是八月末，雨季已经开始有一段时间了，湖水水位正在不断上涨。

男人们在照看枣椰树和其他作物的间隙也会到湖边去碰碰运气，比起垂钓他们更偏好下网捞鱼，偶尔还能猎只鸭子打打牙祭。

非常少数时候村里会杀骆驼，那是孩子们的快乐源泉，他们在开始缠骆驼腿时就会围在周边，只等大人们将热气腾腾的内脏递过来吃。

原住民并不觉得血食有什么不妥，他们吃血食就像寻常人吃水果差不多。

当詹妮弗在对话中段允诺将骆驼和所有负重都送给这些村民后，她得到的“游客待遇”一下子就升级成了“贵宾待遇”，人们同她说话时更热切了，同时也给出了更多关于动物的“独家信息”。

比如说——

所有村民都认为朝草原深处走走就能见到鸵鸟和瞪羚，再往南走可以看到大象和河马，水里还有鳄鱼；大部分村民声称他们曾看到有狮子在附近的草原游荡；只有一个男人宣称自己见到一头漂亮的豹子，不过距离太远，对方也逃得太快，没有看清什么细节。

再比如说——

这里是乍得湖的西北岸，沿湖向南走可以看到古约贝河，河流与湖泊的交界处有更多野生动物，常年都有来自世界各地的摄影师在那里拍摄，当地人还有专门的旅游向导，会带游客赶到更人迹罕至的地方去和野生动物亲密接触。

詹妮弗明白自己大概是被当做了来非洲找刺激的西方人。

某种程度上这个说法好像也没错。

她含笑听着村民们你一言我一语地补充着信息，间或夹杂着几句听不懂的方言。四号机被按下了镜头，只能看到一双双穿着拖鞋的脚和斑驳的地面。

谈论到最后，詹妮弗吃完了半碗椰枣，村民们也